全球時裝零售業(yè)大遷徙坦桑尼亞動物大遷徙時間

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1、【全球時裝零售業(yè)“大遷徙”】坦桑尼亞動物 大遷徙時間 美國大兵登陸諾曼底 對奢侈品的需求量已跌落 到不可思議的谷底……奢侈品業(yè)的巨頭們正在遭遇 20年來最 艱難的局面……我們看不由任何樂觀的理由。我們必須有足夠 耐心等待市場由現(xiàn)起色，并預備好如何應付這一艱難期。在最 新交易日里，這些不詳?shù)闹谎云Z此起彼伏地在大家耳邊徘 徊，不由叫人擔心奢侈品業(yè)將何去何從 ？ 所謂狡兔三穴， 美國人一早就給自己留好了退路。萎靡不堪的國內(nèi)市場叫人失 去信心，反觀歐洲這塊彈丸之地，體積雖小，含金量卻頗高。 霎時間，大批美國“原住民們”仿佛高喊淘金熱的口號，紛紛 遠渡重洋。Michael Kors 雖不是第

2、一個吃蟹者，但肯定是最 具拓展意識的。新年伊始，其發(fā)言人急不迭地宣布將在未來三 年間于全球的25個城市開設新店，并在今年 4月份起，將開 展一個全球系列旗艦店計劃，而倫敦著名的新龐德街 (New Bond Streets)則是首當其沖，新店在 4月隆重登場。行政總 裁John Idol對它寄以厚望：“全球零售業(yè)務的拓展決定著我 們成長戰(zhàn)略的生死存亡，雖然如今大環(huán)境不好，但我們依舊對 歐洲市場持樂觀態(tài)度，除此之外，如瑞士，韓國這些新興地區(qū) 也是我們的目標?！?撈過界的絕不止 Michael Kora ,早 在他之前，業(yè)內(nèi)淫浸多年，人老成精的 Tommy Hilfiger 就打 了漂亮一仗

3、。他深諳歐洲人秉性。知道他們并不好“忽悠”， 從英格蘭到意大利，烏克蘭，每個地方的品味、語言，經(jīng)濟和 尺寸皆是千差萬別，至于歐洲人與美國人的差異則更是涇渭分 明。你根本無法想象自尊心強烈的歐洲人會將照耀奪目的星條 旗襄于身，因此 Tommy Hifiger特辟了兩條截然不同的產(chǎn)品 線一一一條美國專用道，另一條供給其他地區(qū)。對此， Tommy Hilfiget 的總裁Fred Gehring 解釋：因為歐洲與美國巨大的 差異問題，一條產(chǎn)品線雖能節(jié)省生產(chǎn)成本，但只要你推敲一下 在推廣和零售業(yè)務上的投入，你就會覺得為不同地區(qū)客戶提供 不同產(chǎn)品是必須的了。事實證明，他們的選擇是正確的。在 08年的銷售

4、統(tǒng)計中，美國市場銷售額是 4.5億歐元，而歐洲 地區(qū)則創(chuàng)下了 7億的上佳業(yè)績，讓他們在這場風暴中也算能笑 看風云了。 看到先驅(qū)者們頗豐的收獲之后，牛仔老字號 Levl ' s和Wrangle也對過去“一刀切”的銷售方式表示懷 疑。現(xiàn)在，他們改頭換面在歐洲市場定位為時尚類，而在美國 本土市場卻是當作日用便服賣。最近一個月內(nèi)，倫敦攝政街 (Regent Street) 與國王街(King"s Street) 分別也有兩家近萬 坪的大型百貨開張 原來，美國著名時裝商 Anthropologie 一看國內(nèi)大氣候不對，也立馬掉轉(zhuǎn)槍頭殺向了歐洲。設計師 Donna Karan的一席話最是道由眾同道

5、們的心聲，美國經(jīng)濟的 持續(xù)低迷導致了時裝界也進入罕見的寒冬。如今我們很大程度 上寄希望于奧巴馬，一方面希望他能力挽狂瀾挽救頹勢；另一 方面，至少在他成為總統(tǒng)之后也能將布什任期時的壞影響掃除 殆盡，美國將大大提升自身形象。我想這會直接刺激到美國時 裝品牌在歐洲以及其他市場的銷售量。 歐洲聯(lián)軍探 索新大陸 這邊廂，美國人滿打滿算，希望在海嘯中 盡量化危機為轉(zhuǎn)機，既不失美金又賺得歐元；另一邊，歐洲人 自是也不會干耐著引狼入室，一面發(fā)揮地頭蛇的優(yōu)勢死死抵 制，另一方面也在探索新興市場，想把這一灘死水給攪和開 來。Versace集團獨具慧眼，正確的商業(yè)戰(zhàn)略為他們規(guī)避掉了 一些損失。不久前，他們的一家

6、新店開張，不是在歐洲或美 國，而是由人意料的選在越南首府一一胡志明市。日子挑得也 巧，圣誕節(jié)前夕，好歹也能沾些喜氣，乘著佳節(jié)賣由個漂亮數(shù) 字；Versace集團的發(fā)言人說胡志明店的開設是我們之前所定 下的商業(yè)戰(zhàn)略中重要一步。但不是終點，只是開始。我們將投 資4500萬歐元在亞洲各地開 11家新店。對我們而言，亞洲已 成為僅次于歐洲的第二大市場。 著名羽絨王牌 Moncler 日前也將觸手伸向亞洲市場。第一步動作，就是在著名精品店 Joyce前掌門人 Adrienne Ma的促成下開設了亞洲第一家專賣 店。地點沒有選擇日本這種傳統(tǒng)奢侈品集合地，而是駐扎到了 香港中環(huán)。營業(yè)之后，據(jù)說反響頗佳。

7、相較于大多數(shù)品牌普遍 看好亞洲，連鎖時裝 H&M勺口味可稱之為“怪癖”一一情系中 東。最近，其首家以色列店悄然開幕，這是他們繼迪拜，阿 曼，卡塔爾，科威特沙特阿拉伯之后在中東地區(qū)的進一步擴 張。無獨有偶，08年10月，Polo Ralph Lauren 首次進駐土 耳其。這家位于伊斯坦布爾 Istinye Park 的專賣店經(jīng)理接受 采訪時說“我們將繼續(xù)加快我們的步伐，以在未來能夠建立起 一種全新。堅固有效的市場戰(zhàn)略?！?有人歡喜有人憂， 俄羅斯雖然盛產(chǎn)頂級富豪，但恐怕這些大佬早已流向海外。 20—年第三季度開始。奢侈品商在俄羅斯的成長遭受了史無前 例的嚴峻考驗。很快，20—年剛到，意大

8、利著名鞋履品牌 Manolo Blahnik 就率先離場，黯然地撤離莫斯科，所有店鋪 關(guān)門大吉。著名零售商 Taubman總裁兼設計師Morgan Parker 說：如果他們依日在歐美那些老地方開店恐怕要被認為是傻子 了。時代變了，都換戰(zhàn)場了。就現(xiàn)在來說，中國，南非等這些 充滿朝氣的地方將會更有潛力。歷峰集團 (Richemant)財務報 表上則為此看法提供了堅實依據(jù)， 20—年里，Richemont在歐 洲市場的銷售額較往年下降了 9%,日本下降18%,最嚴重的 要數(shù)重災區(qū)美國一一暴跌 28%,令所有分析家們大跌眼鏡， 同樣地著名奢侈品集團 Sabs和Neiman Marcus在最近幾

9、個月 內(nèi)也好不到哪去。而整份報表上唯一的亮點就是中國，但可 惜，即使有24%的好成績也是杯水車薪。這些活生生的數(shù)據(jù) 使得時裝零售商們不得不轉(zhuǎn)移自己的新戰(zhàn)場，尋求更好的環(huán)境 來應對危機。 日本服裝零售業(yè)跨入 SC時代t代 與歐洲和美國整體遷移市場重心不同，日本的時裝零售業(yè)開始 從自身尋找新答案，試圖以改變銷售模式來尋求突破。這其中 主打牌就是大型購物中心（sc） o 根據(jù)統(tǒng)計，日本百貨商 店的銷售額8年來連續(xù)下跌，量販店 GMS卷合零售業(yè)）的服裝 衣料也受到休閑服專賣連鎖店的不斷蠶食而找不到由路。與此 相反，sc中的零售市場卻在不斷擴大。從市中心，市郊到郊 外，新的商業(yè)設施正在不斷開發(fā)。由

10、于繁華街區(qū)的蕭條而將基 礎業(yè)務轉(zhuǎn)向sc的專賣店開始增多。 不僅是大型服裝企 業(yè)，就連中小型的服裝企業(yè)也越來越多地將重點集中到面向 sc的品牌和店鋪開發(fā)上，并在加快這方面的開發(fā)計劃。開發(fā) 計劃也以大型房地產(chǎn)商為主，他們作為開發(fā)商，在從 CS（連鎖 店）到外資的開發(fā)計劃中不斷登臺亮相。 盡管零售市場也 存在一些令人擔心的問題，例如，現(xiàn)有 sc的銷售額比去年 低、因迅速擴大而帶來產(chǎn)品同質(zhì)化等，但 SC的市場巨大，正 在引起越來越多的年輕人，二戰(zhàn)后生育高峰期生生的一代，以 及家庭型消費的關(guān)注。 根據(jù)日本sc協(xié)會的調(diào)查，20—年 SC的總數(shù)比 上一年增加了 49處，達2660處： 租戶增加

11、了 4479家，總數(shù)達12萬2509家；銷售場地的總面 積約為百貨商店的6倍，達4143萬平方米；總銷售額預計為 26兆3826億日元，占整個零售業(yè)的五分之一。為 20.6%。而 百貨商店的總銷售額卻跌破 8兆日元，僅占6.9%。連鎖店為 9.9%。進入今年上半年后， SC的開設速度仍然超過去年。 因此在90年代中期以前，曾一直以百貨商店為主要銷售對象 的大型服裝企業(yè)，將業(yè)務重點轉(zhuǎn)移到這些“新興流通渠道”也 不無道理。例如，最大的服裝企業(yè)恩瓦德 ？山公司盡管在百貨 商店的銷售方面遙遙領(lǐng)先，但也從大約 5年前開始致力于面向 sC的銷售。該公司20—年的店鋪數(shù)量比上一年增加了 162

12、家，共達475家。在銷售額構(gòu)成方面， SC僅次于百貨商店， 高達14.9 %。 與恩瓦德？山公司并稱服裝業(yè)界兩巨頭的 WORLDS],也自2000年起以家庭型品牌“ HUSHUS時首， 正式打入了 sc市場。根據(jù)最新決算，該公司以 sc市場為對象 的日用時裝的總零售額為 295億日元，在單件產(chǎn)品銷售額中占 13.3 %。 伊都錦公司則比這兩家公司更早地推由了面向 SC的“a.v.v ”品牌，根據(jù)最新計算，該市場的銷售額在品牌 構(gòu)成比中占整體的30%。當然，問題也是存在的。由于 SC的 開發(fā)高潮，同一商圈內(nèi)的設施之間競爭激化，產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn) 象也在加劇。也有大型企業(yè)嘆息說不得已將營業(yè)

13、時間延長到客 人非常少的時候，結(jié)果卻導致成本增加，收益也并不象想象的 那樣好。自選商店（ss）等敏感度高的市中心型專賣店較為謹 慎，他們認為：郊外的 sc尚未達到能賣得生產(chǎn)品的銷售環(huán) 境。止匕外，sc與租戶的合同也從原來的租賃合同轉(zhuǎn)變?yōu)?2、3 年的定期租借合同，因此租戶必須在短期內(nèi)獲得較大的收益， 這對租戶來說相當困難。 群雄逐鹿新戰(zhàn)場 這場遷徙不只限于各大品牌專賣，當“對折特賣”的招牌在越 來越多的店內(nèi)高高桂起，生產(chǎn)壓力也令最高決策者們擰起眉 頭?！澳銊e告訴我，你在中國得不到和歐洲相同的質(zhì)量”， Barneys百貨的Allen Questrom 先生婉轉(zhuǎn)地道生了自己的選 擇。一年銷售

14、額上億的女裝品牌 Lafayette 148 在去年也終于 按捺不住，將生產(chǎn)線全部移往中國汕頭。總裁 Deirdre Quim 說：“供應商告訴我們將會得到和意大利一樣的品質(zhì)。那么請 你告訴我，有什么理由讓我不這么做呢？” 盡管轉(zhuǎn)移到新 市場的前景被普遍看好，但它的弊端也同樣顯著，短時間內(nèi)新 市場所能創(chuàng)造的價值還是遠遠比不上那些老字號。要想瓜熟蒂 落，秋后豐收，恐怕尚須等一段時日來開墾培育。有趣的是， 與不斷蕭條的傳統(tǒng)零售業(yè)市場相比，如火如荼的網(wǎng)絡零售市場 卻好像冰與火的強烈對比。到了 20—年終盤點，Yahoo。 Amazon等網(wǎng)絡購物平臺的銷售額普遍比去年增長了 2位數(shù)， 而日本著名的“樂天市場”則整整比去年增長了 30%,在年 末時更以破紀錄的日銷 30億日元笑傲群雄，令所有傳統(tǒng)零售 商們汗顏不已。 “樂天市場”的總裁三木谷浩史不禁春 風得意“厥詞”大放：“我認為網(wǎng)購業(yè)務不會受到經(jīng)濟問題的 直接影響”。雖然有些夸大其詞，但確可令各大傳統(tǒng)時裝零售 業(yè)主們深思。究竟應該如何深化改革，使得老舊的體系重新適 應現(xiàn)在的體制，成了目前的當務之急。話說回來，山窮水復疑 無路，柳暗花明又一村，或許這一契機反倒會促生時裝零售業(yè) 走由一條新路。